ניקון D5600

ניקון D5600

טוב, אז התחדשתי סוף סוף בניקון 5600 עם 18-140.
אשמח לכל עזרה בתפעול המצלמה! :) החוברת נראית מעט מורכבת.
אגב, המצלמה במצב "OFF" ומופיעה נקודה "ירוקה" בפינה הימנית של הגוף. מה זה מציין?
בכל אופן, אני לא מצליח אפילו לפתוח את המצלמה, את המסך, לצלם... ועוד ועוד ועוד.

יש המלצות?
 
מצלמה מתחממת-

האם סביר שהמצלמה מתחממת די מהר?
כשהוצאתי את הסוללה, הרגשתי שהיא די חמה.
 

dudi4321

Active member
נורה ירוקה מראה שהמחשב בפעולה.

זה צריך להכבות אחרי שניה או פחות. לאחר שמכניסים סוללה, לאחר הכנסת כרטיס זכרון גם שהמפסק ב-OFF היא תהבהב פעם אחת.
לאחר כל צילום שוב היא תידלק במשך הזמן שהנתוני נצילום (התמונה) נכתבים בערטיס הזכרון.
נראה תקלה.
מה שכתבתי מבוסס על D5100.
 
לפי זה

https://d3m9l0v76dty0.cloudfront.ne...6640a29bbeffb2af86f685fc874d40.pdf?1517462904

מספר 40.

זה אומר שהכרטיס זיכרון מחובר.
רק שאצלי הנורית דולקת ברציפות ולא נכבית.

הטענתי את הסוללה עד הבוקר.

הגיוני שתתחמם כל כך מהר? הגיוני שהמצלמה עצמה תרגיש חמה?

לגבי הרצועה- זה רק אני הוא שהיא לא נראית כל כך בטוחה ועם סכנה שתשחרר הלולאה של הרצועה?
 

dudi4321

Active member
צריך ללפף את קצוות הרצועה

כמו בהסבר. החיכוך מספיק די והותר שזה יהיה תפוס לעד. כמו הרצועות בתד"ל שבטירונות ביקשו לפרק ולהרכיב את התיק. היתי ספעץ בשחרור הרצועות.

&nbsp
מצלמה מצויינת, בחירה מעולה. צלם הרבה ולמד מטעויות.
יש תוכנות לשפר ולהוציא מקסימום מכל צילום.
העיקר לצלם דברים שמענינים אותך. מקווה שיש לך עיין צילומית.
תעלה לפורום תמונות שצילמת וקבל חוות דעת.
תתחדש
 
נפתרה הבעיה :)

לכמה זמן מחזיקה הסוללה בדרך כלל? אני נוהג להשאיר אותה מחוברת.

מה המשמעות של ה"טבעת הפנימית" (לא הזום) שעל העדשה?
 

EyesToSee

New member
אני רק שאלה...

למה קנית אותה?
(לאחר קריאת השאלות שלך).
 
שאלה טובה.

חיפשתי מצלמה טובה שתשמש אותי בטיולי בארץ ובחו"ל, שתתן תמונות מרהיבות. קיבלתי המלצות חמות על המצלמה הזאת.
נכון, אין לי מושג בצילום :). אבל לומדים. מה גם שמעולם לא השתמשתי בDSLR.
בכל אופן, נמאס לי ממצלמות של פלאפון. טובה ככל שתהיה, ולא מצאתי כאלה מלבד של HUAWEI סדרת ה-P וMATE
 

EyesToSee

New member
קלישאה: מצלמה (טובה ככל שתהיה) לא נותנת תמונות מרהיבות..

צלם (מיומן) נותן תמונות מרהיבות.
את המסקנות הסק לבד.
 
אין בעיה, שחרר ממני.

אף אחד לא יצא בהצהרות, ואת שיקוליי השאר לי. לך תחפש מישהו אחר להטריד אותו. אתה מוזמן גם לא להגיב יותר על אף הודעה שלי. כל טוב לך.
 

EyesToSee

New member


ההצהרה לא היתה מיועדת לך.
יש עוד קוראים בפורום.
קבל התנצלותי.
 

steiff

New member
קצת נימוס לא יזיק

תמונה טובה זה 90% צלם ו-10% מצלמה.
זה לא אומר שאתה צלם גרוע. את זה תדע רק אחרי שתלמד את המלאכה ותוכל לעסוק בקומפוזיציה (יצירת התמונה) מבלי להיות טרוד בתפעול המערכת. בשלבים הראשונים אתה מתנסה ולומד את המצלמה ואת התחום. הסיכוי שתפיק תמונות ״שוס״ חמש דקות אחרי שתוציא את המצלמה מהניילונים - קלוש. לא בגלל שאתה צלם טוב או צלם בינוני אלא משום שלוקח זמן ללמוד. ללמוד את המלאכה וללמוד קומפוזיציה.
בסופו של דבר אם תבחן את העבודות שמוצגות פה בפורום - לא כולן צולמו במצלמות עילית. רוב האנשים פה מצלמים בציוד די דומה לציוד שבידיך. ובכל זאת תמצא הבדלים שנובעים מהאופן בו כל אדם רואה את סביבתו ומצליח לתאר אותה באמצעות המצלמה.
מנסיון אישי - לאחר רכישת המצלמה מתחיל שלב ה״שידרוגיטיס״. עוד עדשה, פלאש, חצובה... ההוצאה המקורית מוכפלת ומשולשת - הרבה לפני שלמדת לתפעל את המערכת.
לכן - אם אתה שוקל להתקדם בתחום - מקד את מירב המאמצים בקומפוזיציה. זה הרבה יותר חשוב לתוצר הסופי מאשר המצלמה והעדשה. אה... וחשוב גם להיות במקום הנכון בזמן הנכון כדי לתפוש את התמונה.
 

enigo

New member
לגבי ה"זמן הנכון והמקום הנכון" - חסר במשפט הזה עוד רכיב חשוב

שרבים נוטים לשכוח - הדריכות הנכונה.
יכולים שני אנשים להיות בדיוק באותו מקום ובאותו זמן, אחד בכלל לא ישים לב שמשהו סביבו קרה, בעוד השני יפיק תמונה של רגע מנצח. למה? כי הראשון היה "סגור" ולא שם לב לסביבתו, בעוד השני היה דרוך ומחפש.
 

steiff

New member
לכמה זמן מחזיקה הסוללה...

תלוי במספר התמונות ובמידת השימוש במסך (שהוא צרכן אנרגיה לא קטן).

בשימוש מינימלי במסך (דהיינו - צילום באמצעות העינית ושימוש במסך רק לצורך צפיה קצרה בתמונות וניווט בתפריטי המצלמה) הסוללה יכולה להספיק לאלף תמונות ואפילו יותר.
בשימוש מרובה במסך (צילום דרך המסך ולא באמצעות העינית) הסוללה תספיק לכמה מאות תמונות.

באשר להתחממות: התחממות של סוללה בזמן הטעינה ובזמן שימוש מסיבי (הרבה מסך, הרבה פוקוס, מייצב תמונה) היא תופעה טבעית. הכל כמובן במידה סבירה. אם הסוללה מתלהטת בזמן קצר ובשימוש רגיל זה יכול להעיד על תקלה בסוללה או במצלמה.

נורה ירוקה - כפי שתואר פה היא מעידה על פעולות כתיבה או קריאה מכרטיס הזיכרון. היא לא אמורה לדלוק באופן רציף אלא אם כן המצלמה מחוברת למחשב. במקרה זה כרטיס הזיכרון של המצלמה הופך לכונן חיצוני של המחשב ונמצא בשימוש רציף מה שיכול לגרום לנורית הירוקה לדלוק באופן רציף. הנורית אמורה להיכבות כאשר אתה מנתק את המצלמה מהמחשב.
אם אתה משתמש בחיבור למחשב כאמצעי לטעינת הסוללה - אפשר גם לטעון במטען רגיל ולא דרך המחשב, ועם המצלמה אמור להגיע גם מטען לסוללה בלבד כאשר אתה מוציא את הסוללה מהמצלמה ומטעין אותה במטען חיצוני בנפרד מהמצלמה.
את התמונות מהמצלמה אפשר להעביר למחשב באמצעות חיבור המצלמה למחשב, או באמצעות שליפת כרטיס הזיכרון מהמצלמה וחיבורו למחשב דרך קורא כרטיסים מתאים (ברוב המחשבים היום יש חריץ לקריאת כרטיסי זיכרון, ואם אין - אז אפשר לקנות מתאם פשוט למחבר USB).
יש דגמי מצלמות שמאפשרים גם חיבור אלחוטי למחשב - דרך רשת ה-WiFi או אפילו דרך bluetooth.
 

dudi4321

Active member
את טבעת הפוקוס מסובבים

כשהמפסק נמצא על M, זה מנתק את מנוע הפוקוס.
תתאמן גם במצב מנואל. או שמסובבים את הטבעת או שמתקרבים או מתרחקים מהאובייקט שרוצים לצלם. במצב אין סוף (8 שוכב
) כל מה שרחוק יהיה חד.
למשל אם מצלמים דרך גדר או שיח, המיקוד יתפוס לרוב את הגדר או את העלים. מעבירים למנואל ומסובבים הטבעת למיקוד מה שרוצים.
&nbsp
 

steiff

New member
החוברת נראית מעט מורכבת

אבל אין ברירה - מצלמה זה מכשיר מורכב ולכן גם חוברת ההוראות מורכבת. מי שמחפש דברים פשוטים או פשטניים מצלם בסמארטפון...

על רגל אחת - יש במצלמה כמה מצבי צילום:
M דהיינו ״ידני״. במצב הזה אתה שולט בכל נתוני החשיפה (מהירות תריס = משך החשיפה, צמצם = כמות האור, הגבר) וגם פוקוס.
S מצב ״עדיפות תריס״ בו אתה קובע את מהירות התריס, ושאר נתוני החשיפה נקבעים באופן אוטומטי על מנת להגיע לחשיפה נכונה בתנאי התאורה הנתונים.
P מצב ״עדיפות צמצם״ בו אתה קובע את הצמצם ושאר נתוני החשיפה נקבאים באופן אוטומטי.
ומצב אוטומטי בו כל נתוני החשיפה נקבעים באופן אוטומטי.
הבחירה בין המצבי הצילום תלויה בסיטואציה. אפשר להשאיר את המצלמה תמיד במצב האוטומטי ועל פי רוב היא תבחר שילוב סביר לנתונים.
במקרים בהם אתה רוצה ״להקפיא״ תנועה של עצם נע, או להיפך - להביא ל״מריחה״ של עצם נע מול רקע סטטי - תבחר ב״עדיפות תריס״ ותקבע מהירות תריס שתשיג את האפקט הרצוי (מהירות גבוהה כדי להקפיא, מהירות נמוכה כדי ״למרוח״). המהירות מבוטאת כמכנה של שבר השניה של משך החשיפה, דהיינו מהירות 125 משמעותה החלק ה-125 של שניה. מהירות 1000 דהיינו אלפית השניה.
במקרים בהם אתה רוצה להשיג שליטה בעומק השדה (המרחק מהמצלמה שיהיה חד, בפוקוס, והמרחק שיהיה מחוץ לפוקוס - מטושטש) אתה משתמש ב״עדיפות צמצם״. צמצם פתוח (מספר נמוך כמו 2 או 4 או 5.6) יביא לעומק שדה רדוד, דהיינו העצמים שלא מיקדת עליהם - יהיו מטושטשים. מנגד - צמצם סגור (מספר גבוה כמו 8 או 11 או 16) יגרום לכך שגם עצמים רחוקים וגם קרובים יהיה חדים.
מידת ההגבר (מכונה ISO) משמעותה רגישות החיישן לאור. אפשר להגדיל את הרגישות (ההגבר הסטנדרטי יהיה סביב 100-200) אבל זה גורם בהדרגה להופעה של ״רעש״ דיגיטלי (תמונה מגורענת עם כתמי צבע) וירידה ברמת הפירוט בתמונה. המצלמות המודרניות יכולות להתמודד ברמת איכות סבירה עם הגברים עד 1600 ואפילו 3200, ומצלמות עילית יכולות להפיק תוצאות שמישות גם בהגברים של 12800 ויותר.

אחרי שתמצא את הכפתורים במצלמה באמצעותם שולטים בכל הנתונים הללו - ותלמד לתפעל את המצלמה בכל אחד מהמצבים - תוכל לצאת לצלם וללמוד איך למקם את נקודת הפוקוס על האובייקט, איך למדוד את האור, והכי חשוב - איך לבנות קומפוזיציה - מיקום של האובייקטים בתמונה, רצוי באופן שנותן לתמונה ערך כלשהוא מעבר לתיעוד סתמי (שבשבילו אפשר להשתמש גם במצלמת הטלפון הנייד).
 
תודה על התשובות המפורטות. אקרא לעומק ואגיב

בהתאם מאוחר יותר. תודה :)
 
למעלה